Gucci desfiló este viernes en la primera jornada de la Semana de la moda masculina de Milán, que dejó atrás los formatos virtuales de la pandemia, en un ambiente de optimismo marcado por el crecimiento de facturación de la moda italiana más importante en dos décadas.
De las decenas de eventos programados, entre los que destaca el debut del vanguardista diseñador escocés Charles Jeffrey, solo cuatro serán virtuales.
No hay nada que pueda remplazar “la experiencia del directo, la emoción, la expectativa, los aplausos, las top models desfilando en el podio y la música a todo volumen”, dijo a la AFP la consultora de moda Elisabetta Cavatorta.
La Fashion Week de Milán, que presentará las colecciones masculinas para el otoño-invierno 2023/2024, cerrará el martes tras 22 desfiles y 36 presentaciones.
Según la experta, las colecciones se centrarán en “prendas de moda que perduren”, haciendo hincapié en la importancia de una vuelta a la “slow fashion”, antítesis de la moda industrial, “y en la sostenibilidad”.
– El regreso de Gucci –
El desfile de Gucci fue el primero desde la partida de su emblemático director creativo, Alessandro Michele, a finales de noviembre.
A la espera del nombramiento de un sucesor, el estudio creativo de Gucci se encargó de la dirección artística del desfile de Milán.
Fue un show minimalista con el que la casa de moda quiso destacar la “estética de la improvisación”, según indicó, con una colección inspirada en el fondo de armario clásico del caballero pero con un toque más subversivo.
Combinando tejanos desteñidos y blusas de lentejualas, con botas de tacón verdes, rojas o rosas, la colección mezcló géneros y colores.
Los modelos lucieron grandes abrigos con hombreras y amplias faldas, además de sombreros de lana y bolsos rectangulares al hombro.
El anterior director creativo, Alessandro Michele, había sido llamado al rescate en 2015 para reanimar unas ventas en declive. El diseñador había dado a la marca, buque insignia del grupo Kering, un nuevo soplo, con colecciones atrevidas.
Sus floridas y lúdicas colecciones habían hecho explotar las ventas de Gucci (+37% en 2017 y +44% en 2018) en sus inicios, pero en los dos últimos años su progresión fue menor que la de sus rivales.
“Queda por ver si la partida de Alessandro Michele abrirá un cambio de dirección para la casa de moda” y si allana el camino para “una revolución en términos de estilo y sofisticación”, apuntó Cavatorta.
– Versace, ausente –
Las grandes casas de lujo, como Armani, Prada, Fendi, Dolce & Gabbana o Zegna, respondieron “presente” a la cita. Pero algunas estarán ausentes, como Versace, que revelará sus colecciones masculina y femenina el 10 de marzo en Los Ángeles.
A pesar de la guerra en Ucrania y del impacto de la crisis energética en una cadena de suministro que consume mucha energía, la moda italiana registró un aumento del 16% en sus ingresos en 2022, hasta 96.600 millones de euros (unos 104.000 millones de dólares).
“Se trata del mayor volumen de negocio de los últimos veinte años”, declaró Carlo Capasa, presidente de la Cámara Italiana de la Moda, en la presentación de la Semana de la moda.
Aunque los ingresos aumentaron por la inflación, ya que los precios de la moda italiana subieron en torno a un 9% en 2022, su incremento es “una señal positiva que cierra un año marcado por acontecimientos dramáticos y momentos difíciles”, afirmó Capasa.
Las exportaciones de moda “made in Italy” aumentaron un 18,7% en los nueve primeros meses de 2022, impulsadas por Estados Unidos (+54,1%) y los países del Golfo (+50,8%).
El aumento de las ventas a China fue más moderado (+18,8%), y las exportaciones a Rusia cayeron un 26% tras la invasión de Ucrania.
AFP